Автор

yi

Просмотр

Новозеландский производитель Brancott Estate показал результат своего сотрудничества в области дизайна с нью-йоркской студией Dror.

8-метровая скульптура Studio Dror находится посреди виноградников Совиньон-Блан в Мальборо. Скульптура называется «Under/standing».

Brancott Estate установила на винограднике «матричную» скульптуру

Она выполнена из 52 отдельных компонентов, собираемых вместе при установке композиции. Все это выражает сложность виноделия и непрекращающуюся трансформацию виноградника».

Brancott Estate установила на винограднике «матричную» скульптуру

Нью-йоркскую студию Dror возглавляет дизайнер Дрор Беншетрит из Тель-Авива, который ранее был включен в список «Power 200» журнала «Wallpaper».

В 2014 году он посетил Brancott, чтобы набраться вдохновения для проекта.

В рамках сотрудничества главный винодел Brancott, Патрик Матерман, создал ограниченную линейку вин под названием Reflection, в которую вошли бленд Sauvignon Blanc/Sauvignon Gris 2016 и Pinot Noir 2015.

Brancott Estate установила на винограднике «матричную» скульптуру

Brancott принадлежит французской группе Pernod Ricard и это одна из первых виноделен, выпустившая Sauvignon Blanc в Новой Зеландии.

Источник

13 августа 2019 года в Москве прошёл День новозеландского вина Kia Ora Moscow, который собрал более 250 участников.

В ходе мероприятия, после приветственной речи посла Новой Зеландии Иэна Хилла, профессиональные участники рынка и знатоки вин смогли продегустировать вина, узнать историю их создания, а также посетить увлекательную лекцию винного критика Ильи Кирилина об истории новозеландского виноделия со специальным дегустационным сетом. Настоящим сюрпризом для организаторов мероприятия и самого Ильи стало то, что гости попросили провести лекцию дважды, так как лекторий не смог вместить всех желающих.

KIA ORA MOSCOW

Всего вниманию профессионалов было представлено более полусотни вин от одиннадцати дистрибьюторов шестнадцати новозеландских производителей. Множество новинок разнообразных стилей и сортов из пяти основных винных регионов удивили, восхитили и обрадовали гостей Дня новозеландского вина, который прошёл на высоте в прямом и в переносном смысле этого слова: высотная локация на крыше бизнес-центра Lighthouse приятно удивила гостей простором панорамных видов летней Москвы.

KIA ORA MOSCOW

День новозеландского вина был организован Новозеландским Агентством по торговле и предпринимательству (NZTE) при поддержке Посольства Новой Зеландии и Ассоциации производителей вина Новой Зеландии (New Zealand Winegrowers). Оригинальный формат и «фирменный» островной стиль мероприятия становится доброй традицией для всех поклонников вин Новой Зеландии.

Источник

11 февраля 2020 года 23 производителя из Германии приедут в Москву, чтобы в рамках German Wine Day представить свои вина в Crowne Plaza на дегустацию профессионалам рынка. В этот же день пройдет вручение премии Top30 German Wines Award, где будут отмечены лучшие немецкие вина, доступные в России.

Организатором выступает Институт Немецкого Вина (Deutsches Weininstitut, DWI), известный на международных рынках под брендом Wines of Germany.

На дегустации свои вина предложат хозяйства из 9 винодельческих областей Германии от самой северной Заале-Унструта до самой южной Бадена. Экспоненты представят собой репрезентативную подборку различных форм хозяйствования: от крупных винодельческих кооперативов до небольших семейных виноделен с многолетней историей. Это позволит оценить все многообразие стилей и подходов к производству вина в Германии. Профессионалы рынка смогут попробовать около 150 вин, среди которых будут как представленные в России, так и завезенные в Россию впервые. Три мастер-класса пройдут параллельно с дегустацией и будут посвящены особенностям типичных для Германии сортов винограда (рислинг, шпетбургундер), а также более редких сортов (белые бургундские сорта, сильванер, шойребе, лембергер, фрюбургундер, шварцрислинг).

Производители тихих и игристых вин из Германии на German Wine Day:

  • Заале-Унструт: Winzervereinigung Freyburg-Unstrut e.G
  • Мозель: Weingut Bollig-Lehnert, Peter Mertes
  • Рейнгау: Weingut August Eser, Weingut Künstler
  • Рейнгессен: Weingut Rappenhof, Weingut Arndt F. Werner, Weingut Georg Gustav Huff
  • Наэ: Weingut Hahnmühle, Weingut Korrell Johanneshof, Weingut Ulrich Pieroth — Weinheimer Hof
  • Пфальц: Weingut Hanewald-Schwerdt, Deutsches Weintor, Weinhaus Lergenmüller
  • Баден: Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg, Weingut Nägelsförst, Weingut Schloss Neuweier
  • Различные области: German Wine Group GWG, Weingut Meine Freiheit, Weinallianz, Moselland eG, Schmitt Söhne, Reis & Luff

В тот же день состоится торжественная церемония награждения победителей премии Top30 German Wines Award. Институт Немецкого Вина делает подобный конкурс в России впервые. Цель данного мероприятия – привлечь внимание к немецким винам, представленным на российском рынке, выявить тренды, определить лучшие вина с помощью пула независимых экспертов путем слепой дегустации и в течение года включать призёров в мероприятия Wines of Germany. 11 февраля будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали.

На премии также будут объявлены лучшие винные карты по всей России, где немецкие вина представлены наиболее полно – эта отдельная номинация делается совместно с премией винных карт Russian Wine Awards.

Для ресторанов ссылка на регистрацию открыта до 16 января 2020 года: https://germanwines.timepad.ru/event/1131655/.

Источник

Из-за очень теплой зимы этого года, по-видимому, впервые в истории немецкого виноделия на легендарных виноградниках страны не будет производиться ледяное вино — дорогой золотой нектар из винограда, оставленного для замораживания на лозе.

В воскресенье Немецкий институт вина сообщил, что ни в одном из винодельческих регионов страны не было необходимой низкой температуры — минус 7 градусов по Цельсию.

В последнее время череда теплых зим сократила производство айсвайнов, сообщили в институте, отметив, что в 2013 году только пять производителей сумели сделать такие вина, а в 2017 году — семь.

«Если в ближайшие годы теплые зимы станут более частыми, то в скором времени айсвайны из регионов Германии станут еще более дорогой редкостью, чем сейчас», — сказал пресс-секретарь винного института Эрнст Бюшер.

По словам Бюшера, ни в этом, ни в прошлом столетии не было ни одного года, когда не производилось бы ледяное вино. А так как зимы в 19 веке были еще холоднее, то можно предположить, что этот урожай — первый, не позволивший создать ледяного вина с момента начала его производства в 1830 году.

Замораживание винограда перед его дроблением концентрирует сахар и приводит к получению интенсивно сладкого золотистого вина, которое часто подается к десертам. Оно всегда было нишевым продуктом, на долю которого приходилось около 0,1% немецкого производства, и дорогим, из-за низких объемов производства.

Его производство — сложное дело, которое может значительно повысить репутацию винодела. Рабочим приходится быстро мчаться на виноградники, чтобы собрать виноград всего за несколько часов, когда температура падает, часто ночью или ранним утром. Так как виноград должен быть отжат в замороженном состоянии, производители работают в неотапливаемых помещениях. Владельцы виноградников также сталкиваются с риском того, что виноград, отведенный под ледяное вино, сгниет на лозе до наступления достаточно сильной заморозки.

Источник

Вчера вечером стало известно, что выставку итальянских вин Vinitali 2020 официально отложили. Сроки проведения переносятся на 14-17 июня 2020 под гнетом запретов США на авиаперелеты, китайским кризисом и всеобщей паникой вокруг ситуации с коронавирусом (Covid-19), сложившейся в Италии.

Темпы влияния Covid-19 на мировую экономику (не только винную) набирают обороты.

Неопределенность. Это атмосфера, которая царит во всем винном мире в условиях распространения коронавируса, особенно в свете решений правительства США, которое настоятельно рекомендует не путешествовать в Северную Италию. America Airlines и Delta отменили прямые рейсы в Милан соответственно до 25 апреля и 1 мая — в то время, как в Китае наступил момент вынужденной изоляции, еще большей, чем у итальянцев. Конечно, сейчас не лучший момент для проведения столько крупной и значимой выставки, как Vinitaly. Veronafiere остается лишь отступить и перенести Vinitaly на более поздний срок — 14-17 июня 2020 года (Opera Wine состоится накануне, 13 июня 2020 — прим. ред.) вслед за Messe Düsseldorf, которая в настоящий момент обсуждает с участниками возможные сроки проведения ProWein 2020 в будущем. Хочется надеяться, что оба события все-таки состоятся летом текущего года. Хотя, учитывая тот факт, что в феврале 760 миллионов человек по всему миру находились на разных уровнях карантина или каких-либо ограничений в связи с вирусом, перспективы на разрешение ситуации в ближайшее время выглядят очень зыбко.

На втором важном для итальянских вин рынке — в Китае — все довольно печально с точки зрения продаж вина. Рестораны в Шанхае, Макао, Гуанчжоу и Гонконге были закрыты принудительно в течение трех недель, а после частичного открытия бизнес в Китае все еще находится в сложной ситуации с потреблением вина, которое неизбежно страдает. Местные жители стараются не посещать общественные места, в том числе рестораны и бары без необходимости. Многие рестораторы оценивают снижение выручки в феврале в размере 70-80%. Вино, конечно, зависит от сложившейся ситуации, потому что его потребление напрямую связано с общепитом.

Сложность еще и в том, что большое количество работников портов и таможни в Китае в настоящее время не работают. Это приводит к скоплению на складах продуктов, включая вино, от нескольких дней до нескольких недель. Чилийские предприниматели оценивают снижение поставок вин в Китай в феврале примерно на 50%. По словам Альберто Фернандеса, представителя испанской компании Torres на китайском рынке: «климат хуже, чем во времена атипичной пневмонии (Sars): для нас это может означать падение продаж на 80% в феврале и на 50% в марте». Без учета долгосрочных последствий сбережения китайских семей уже подорваны двумя годами торговой войны с США.

Между тем, взгляды всего мира, и в частности Соединенных Штатов, переместились в Италию, западную страну, которая находится в наиболее уязвимом положении с более чем 2 000 случаев заражения Covid-19, что затрудняет воздушное сообщение с США и другими странами от Турции до Израиля, и является красной зоной (места, куда не рекомендуется путешествовать), включающей в себя два ключевых для экономики Италии региона — Ломбардию и Венето. Не говоря уже об абсурдных запросах некоторыми импортерами сертификатов, обеспечивающих безопасность итальянских продуктов питания, которые были определены Европейским союзом неоправданными, потому что, как неоднократно указывалось EFSA и подтверждалось на всех уровнях торговыми ассоциациями Италии, — это ненужные запросы в случае с вирусом, который по определению передается только от человека к человеку.

Возвращаясь к датам значимых винных событий. В то время, как Vinitaly объявляет новые даты с оглядкой на ProWein (по слухам также планируется на июнь 2020), London Wine Fair пока не планируют переносить (запланирована с 18 по 20 мая). В то же время на Vinexpo в Нью-Йорке вчера и сегодня наблюдается значительное сокращение экспонентов.

Вывод пока один: в сложившихся условиях ближайшее будущее винного рынка очень туманно. Очень символично Стиви Ким на днях процитировала Джона Леннона на личной страничке в фейсбуке: «Life is what happens when you’re busy making other plans». (с)

По материалам https://winenews.it/

Источник

Британский винный критик Дженсис Робинсон недавно рассказала о своем опыте работы винным обозревателем для British Airways. И рассказала о том, какие авиакомпании предлагают самые интересные вина.

Например, Singapore Airlines по ее словам для выбора вин привлекла группу видных винных экспертов, среди которых Оз Кларк, Дженни Чо Ли и австралийский Магистр Вина Майкл Хилл Смит.

Cathay Pacific и другие авиакомпании Ближнего Востока «могут похвастаться лучшей подборкой вин в авиации — на рейсах Emirates вам могут предложить первые вина Бордо в первом классе и вторые — в бизнес-классе». Qatar Airways и Etihad Airways по ее словам «тоже не отстают» с точки зрения отличной подборки вин.

American Airlines, пишет Робинсон, «сообщают об улучшении ассортимента», а вот British Airways и Virgin Airways оказались одними из наименее привлекательных авиакомпаний для ценителей вина.

Другой винный эксперт авиакомпании, Чарльз Метклав, недавно назвал австралийского перевозчика Qantas победителем этого года за лучший выбор вин. Интересно, что программа Qantas Inflight Wine Program, предлагает почти исключительно австралийские вина, и лишь на некоторых рейсах можно найти шампанское и вина из Новой Зеландии.

Он дает несколько советов по выбору вина в полете:

  • Обратите внимание на Бордо. Зрелый, округлый вкус вин недавних урожаев особенно подходит для употребления в воздухе.
  • Новая Зеландия — тоже хороший выбора. Будь то свежий вкус Совиньона Блан или фруктовый Пино Нуар, вина из этого региона «легко оценить».
  • Не забывайте про приключения. Интересно попробовать что-нибудь необычное из Италии, Испании и Португалии.

Источник

Келли Макмиллан из Эдинбурга заказала себе свадебное платье с металлическим каркасом, способным удержать 50 бокалов Prosecco. После успеха на собственной свадьбе она решила сдавать его на прокат (за 100 фунтов) другим невестам, чтобы оно не «пропадало зря».

Каркас платья в подарок Келли сделал местный кузнец Дэвид Райт, рама состоит из четырех рядов держателей бокалов и способна вмещать в общей сложности 50 бокалов. Общий вес конструкции — 30 кг (без бокалов), она окрашена в белый цвет, а сзади в ней сделано нечто вроде дверцы, позволяющей невесте «войти» в каркас.

«Это было фантастически, это нечто гораздо более личное, чем просто поставить стол, полный бокалов просекко. Я надеюсь, что другие невесты тоже смогут наслаждаться этим, я не хочу, чтобы такое чудо пропало даром».

Источник

Несколько лет назад на сайте WineSpectator вышла статья Элисон Нэпьюс, в которой приведена любопытная информация о первом розовом шампанском в истории.

Долго время считалось, что технологией производства rosé мы обязаны Барб-Николь Клико-Понсардэн, владелице шампанского Дома Veuve Clicquot. Однако в документах, обнаруженных в архиве Дома Ruinart, есть четкое указание на то, что уже в 1764 году было продано розовое шампанское, а, значит, Ruinart на десятилетие опередил Veuve Clicquot, чье rosé появилось лишь в 1775 году.

Популярность и продажи розового шампанского растут в последние годы, а обнаруженные недавно документы доказывают, что увлечение розовыми не является временным. Историки нашли в архивах Ruinart старые финансовые документы, в которых указано, что 14 марта 1764 года — 255 лет назад – домом Ruinart были проданы бутылки розового шампанского.

Первое розовое шампанское старше, чем вы думаете

Старые записи из архивов Ruinart о продажах, содержащие заказ на то, что, вероятно, было розовым шампанским в 1764 году.

По словам Изабель Пьер, историка, анализирующего домашние архивы Krug, Ruinart и Veuve Clicquot (все указанные Дома принадлежат французскому холдингу LVMH): «Это было действительно большим сюрпризом. В нашей работе есть шансы найти что-то новое. Вам приходится перерыть сотни документов, чтобы, может быть, найти кое-что действительно стоящее».

Основанный в 1729 году, Ruinart был первым домом, который продавал исключительно шампанское или «вино с пузырьками», как это упоминалось в домашних книгах тех лет. Запись с упоминанием «корзины из 120 бутылок, 60 из которых были Oeil de Perdrix» присутствует в бухгалтерских книгах дома 1764 года. Эта находка ведущих архивариусов позволила им предположить, что Ruinart разливал в бутылки и продавал розовое шампанское до Veuve Clicquot.

Oeil de Perdrix, или «глаз куропатки», является французским термином, который описывает бледно-медный цвет вина и все еще используется сегодня несколькими производителями, как в Шампани, так и для rosé из других регионов Франции. К концу 18-го века вино обозначали как rozet, а затем — rosé, как и в наши дни. Эти оригинальные бутылки oeil de perdrix, несомненно, обладали бледно-розовым или лососевым оттенком, ассоциирующимся со многими современными розовыми, но вряд ли сами вина были похожи по вкусу на сегодняшние rosé.

«Я бы предположил, что те вина на вкус совсем не такие, какие они сегодня», — говорит Фредерик Панайотис, главный энолог Ruinart. «В те времена были разные сорта винограда, разные способы производства. Я хотел бы знать, но где ж их возмешь?» Сегодняшние шампанские вина производятся из сортов шардоне, пино нуар и менье, в то время как шампанское в 18-м веке позволялось производить гораздо из большего количества сортов винограда, включая пино нуар и менье, а также сортов, малоизвестных сегодня, например, фроманто или пти мелье. И что примечательно, шардоне не использовался.

Более важным для розового шампанского является метод производства, и Фредерик Панайотис предположил, что oeil de perdrix, вероятно, был создан по ошибке. Фредерик отметил: «Может быть, какой-то парень не проснулся утром или у него не было персонала, поэтому произошел длительный контакт сока с кожицей». Проанализировав дополнительные архивные материалы, команда Ruinart считает, что, вероятно, мацерация использовалась для производства масла, и это могло произойти впервые случайно. При мацерации виноград с черной кожицей давится, а кожура остается в контакте с соком дольше, чем обычно для белого шампанского. Шкурки затем удаляются до начала процесса брожения. В результате получается бледно-розовое шампанское.

Подавляющее большинство современных розовых вин производится в результате смешивания резервных красных и белых вин, метод, твердо приписываемый мадам Клико из Veuve Clicquot. Недовольная вкусом розового шампанского, приготовленного с помощью мацерации, знаменитая вдова много экспериментировала с другими методами и вариациями производственного процесса, наконец решив смешать красное и белое вино (до второй ферментации в бутылке, когда в вине образуются пузырьки), чтобы добиться желаемых результатов для розового шампанского.

Первое розовое шампанское старше, чем вы думаете

«Инновация мадам Клико, которая добавила красные вина в купаж в 1818 году, была призрачной», — сказал Доминик Демарвиль, в тот момент ещё главный энолог Veuve Clicquot. Он также добавил: «Это хорошая новость для Ruinart, но также и для Veuve Clicquot и для всех производителей шампанского. Это показывает, что спрос на розовое шампанское существовал более 200 лет назад — это не тенденция, но постоянный рынок».

Источник: WineSpectator

Источник

Бертран Варокье, энолог шампанского дома Veuve Clicquot, приехал в Москву из-за женщины, точнее из-за Великой Дамы. Он привез в Россию свежий винтаж Veuve Clicquot La Grande Dame 2008 прямиком из самого сердца Шампани — из Реймса.

Так получилось, что мировая премьера нового винтажа прошла в
Москве. В ответ на мои поиски особого смысла в этом событии Бертран назвал
российскую премьеру La Grande Dame
2008 чистым совпадением. Не было такой задумки, в отличие от специально
созданного Cuvee Saint Petersburg.

«Сейчас Россия для нас не самый большой рынок, но исторически важный и любимый (по объему продаж на российском рынке Veuve Clicquot на втором месте после Moёt&Chandon; Россия входит в топ-10 стран — экспортеров шампанского Veuve Clicquot – прим. ред.). Первые поставки вин были в 1780 году. В начале 19 века Россия стала для Дома Клико самым большим рынком сбыта шампанского. Кюве Санкт-Петербург как раз и напоминает о том, что в 1814 году, в тяжелый для нас период континентальной блокады Франции, Барб-Николь Клико-Понсардэн сумела организовать поставки своего шампанского морским путем в Россию, вновь открыв доступ к главному рынку. После этого события около 80% произведенного Домом шампанского экспортировалось в Россию.

Великая Дама Бертрана Варокье

Именно поэтому кюве дома названо в честь города-порта, через который вина Дома Клико попадали к своим главным покупателям – Veuve Clicquot Cuvee Saint Petersburg. Санкт-Петербург — единственный город, которому посвящается кюве из ассортимента Veuve Clicquot. Это классический брют с оранжевой этикеткой».

Мне захотелось вернуться к основной теме нашего разговора, а
заодно и попробовать наконец престижное кюве, названное в честь хозяйки Дома, одной
из самых богатых дам Франции, получившей в конце жизни титул Великой Дамы
Шампани (La Grande Dame de la Champagne).

Для начала я попросила Бертрана описать это вино и как-то
соотнести его характер с характером самой Барб-Николь. На что Бертран засмеялся
и ответил, что не имел чести быть знакомым со вдовой лично, но, по его
представлению, вино похоже на прототип.

«У мадам Клико был девиз: «Приемлемо только лучшее». В работе над La Grande Dame мы тоже стремимся к лучшему. В этом вине есть элегантность, шелковистость, аристократичность, при этом оно насыщенное и интенсивное. Есть такое выражение: «Железная рука в бархатной перчатке» — как раз про La Grande Dame. Это вино со стальным стержнем. У вина хороший потенциал развития и отличная структура за счет того, что в ассамбляже преобладает пино нуар, собранный с лучших участков только в самые удачные годы. Особенностью миллезима La Grande Dame 2008 является содержание 92% пино нуара и всего лишь 8% шардоне. Это отличает данный винтаж от предыдущих. Дозаж здесь совсем небольшой, всего 6 г/л сахара. Думаю, что ответ на ваш вопрос содержится в бокале вина. Обычно рассказ о вине представляет самую большую сложность. Вино нужно пробовать, какой смысл о нем просто говорить?»

Вино и вправду впечатляет, под стать выдающейся женщине, владелице одного из самых известных шампанских домов.

Великая Дама Бертрана Варокье

Пока пробовали престижное кюве, вспомнили историю, активно
освещавшуюся в прессе лет 10 назад. Тогда недалеко от ирландских островов было
поднято со дна затонувшее судно, на котором находилось несколько ящиков с
бутылками вина. Бертран согласно закивал и подтвердил, что среди винных находок
действительно было шампанское Veuve Clicquot.

«По результатам исследования экспертов оказалось, что большая часть бутылок, а именно 47, принадлежало нашему шампанскому Дому. Этикеток на бутылках не было, но гравировка на внутренней стороне пробки в форме кометы, якоря и инициалов VCP указывали на принадлежность вин Дому Клико. Мы подняли архивы и обнаружили записи 1840 года о том, что по пути в Санкт-Петербург действительно пропала часть бутылок шампанского.

Нам удалось попробовать найденное вино, его еще вполне можно было пить! Отсутствие прямых солнечных лучей, покой и стабильность давления (на глубине 42 метра давление составляет около 5 атмосфер, что равняется давлению внутри бутылки – прим. ред.), а также прохлада позволили бутылкам прекрасно сохраниться. Благодаря внешнему давлению пробка все время оставалась на месте, в противном случае, сдерживаемая лишь веревочным креплением (мюзле еще не было), она довольно быстро потеряла бы герметичность. Конечно, шампанское было уже слабоигристым, практически весь углекислый газ вышел. В вине доминировали третичные ароматы: оттенок карри, подлеска, грибные нотки, а фруктовые оттенки трансформировались в цукаты и сухофрукты. Дозаж вина был очень высоким – 149 г/л сахара, но для того времени такой дозаж являлся классическим. Это было самое старое шампанское, которое я пробовал в своей жизни. Хотя сказать, что я попробовал это вино, было бы очень большим преувеличением, скорее, лизнул. Но даже такое краткое знакомство с тем вином дает мне возможность рассуждать об ароматах вина. Впечатляет, конечно.

В итоге сейчас Veuve Clicquot принадлежат только 2 бутылки из найденных 47. Одну из них мы демонстрируем во время экскурсий в погреба Дома, а вторая надежно спрятана в нашей частной коллекции cave privee. Еще одна бутылка была продана ее владельцами с аукциона за более чем 30000 евро».

Сразу же возник вопрос, какие раритеты содержатся в коллекции cave privee?

«Насколько я знаю, самый старый винтаж, хранящийся в погребах, – 1911. Его давно пора было выпить (смеется). В наши дни эти старые винтажи представляют больше историческую ценность, являются частью наследия Дома. Когда мы говорим о великих винах, то подразумеваем, что они могут прожить несколько десятилетий. Но век для шампанского – все-таки многовато».

«В 2010 году мы запустили эксперимент, в котором воссоздали условия хранения шампанского как на том затонувшем судне. «Погреб» находится в территориальных водах Франции на глубине примерно 40 метров, но где именно, я не могу сказать. Эксперимент мы назвали Cellar in the sea («Погреб в море»). Мы опустили на дно моря несколько паллет с тремястами бутылками шампанского Veuve Clicquot demi-sec с традиционной желтой этикеткой. Одновременно такое же количество аналогичных бутылок шампанского мы положили на хранение в нашем погребе в Реймсе. Каждые 3-4 года мы дегустируем вина из обычного погреба и подводного и анализируем результаты. Проект рассчитан на 40 лет. Посмотрим, что из этого получится. Хотелось бы дожить до окончания проекта и сравнить вина (смеется)».

— Хотя бы часть бутылок по окончании эксперимента окажется в
продаже?

— Не знаю, возможно. Но цель все-таки не коммерческая, а исследовательская, мы проверяем наши теории относительно условий выдержки игристых вин. Я попросил разрешения у мастера погреба разок самостоятельно спуститься под воду и достать бутылки для дегустации, я ведь занимаюсь дайвингом. К сожалению, он не дал согласия.

В прошлом году мы отмечали 200-летие создания розового вина путем ассамбляжа и дегустировали вина из частной коллекции Дома Veuve Clicquot Cave privee, это были магнумы розе 1990, 1989, 1985 и бутылки 1979 и 1978гг. Дегоржаж был произведен непосредственно утром перед дегустацией. А также вина, предназначенные для продажи – мастер погреба Доминик Демарвиль решил продать несколько бутылок 1961 и 1947гг. из коллекции Дома по случаю юбилея.

Розе 1947 вполне сохранило свежесть и фруктовость во вкусе и аромате – это очередное доказательство долгой живучести шампанских вин. Много ли в мире некрепленых вин, способных жить долго? Разве что сотерны и некоторые великие вина Бордо и Бургундии.

— Какой самый старый винтаж Veuve Clicquot есть в продаже? Мне
удалось найти винтаж 1962.

— Возможно, но вы должны понимать, что и дегоржаж этих вин был сделан давно, в 1967-1968гг. Речь не идет о том, что до сегодняшнего дня вино хранилось в погребе на осадке. То вино, о котором вы говорите, не относится к нашей частной коллекции Veuve Clicquot Cave privee.

Меня интересовал взгляд энологов Veuve Clicquot на некоторые тренды
в сегменте игристых вин, например, на растущую популярность вин с нулевым
дозажем. Планирует ли Дом Клико следовать трендам? Бертран посмотрел на меня
немного устало. Наверное, я далеко не первая, кто спрашивает его об этом.

«Категория demi-sec существует давно, никуда не делась, мы производим такие вина, на них есть свой потребитель. 20 лет назад официально в категории брют разрешалось производить вина с дозажем до 18 г/л, а не как сейчас – до 12 г/л. Наши брюты сейчас содержат максимум 8-10 г/л сахара, а пару десятилетий назад – 11-12 г/л. Да, есть тенденция к уменьшению уровня сахара в игристых винах. Но не стоит забывать, что дозаж – это способ сбалансировать вино. Ведь когда мы пробуем вино, мы рассматриваем его баланс, комплексность, а не отдельно показатель уровня остаточного сахара. Мы дегустируем вино, а не цифры. Дозаж – это, прежде всего, отражение окончательного решения мастера погреба, его видение конкретного вина. Это финальный шрих и осознанный выбор винодела. Мы все стремимся к балансу в наших винах, именно поэтому мы не видим шампанское Клико с нулевым дозажем. Это не стиль дома Клико. Не каждому стилю и вину подходит отсутствие дозажа. Удовольствие от вина, которое мы получаем во время дегустации, гораздо важнее модных сейчас стремящихся к нулю показателей дозажа. Наш extra brut содержит всего 3 г/л сахара. При таком уровне сахара вина демонстрируют всю прелесть, которой мы не достигли бы без дозажа. При нулевом дозаже наши экспериментальные вина становятся слишком прямолинейными и недружелюбными.

Например, для demi-sec, содержащего сейчас 45 г/л, мы создаем специальный ассамбляж, подчеркивающий фруктовую составляющую. Именно при таких показателях мы достигаем результата. Это идеальное вино для сопровождения десерта».

Мне давно хотелось задать вопрос энологу, создающему
игристые вина, как из сотен резервных вин (в случае Veuve Clicquot их примерно 400) можно
создать кюве?

Бертран ухмыльнулся: «Естественно, мы не держим в голове органолептику всех 400 резервных вин. Мы классифицируем такие вина по стилю: есть те вина, которые дают структуру, от других мы получаем более яркую ароматику. Вот эти категории мы держим в голове. Но изначально мы оцениваем базовые вина, а потом дополняем их резервными до получения нужного нам стиля и характера конкретного кюве».

— Под влиянием глобального потепления некоторые шампанское
дома начали активно скупать земли в южной Англии и Уэльсе в поисках новых
участков для своих виноградников и не таких жестких законодательных ограничений
при производстве классических игристых вин, как в Шампани. У Veuve Clicquot есть подобные планы?

— Нет, мы не ищем новые терруары, новые участки в Англии, на сегодняшний день нам это не нужно. Мне кажется, что говорить «глобальное потепление» не совсем корректно. Я бы назвал это «изменением климата». Да, сбор урожая мы начинаем все раньше и раньше. Изменения, безусловно, есть, но они пока не нарушают баланс наших вин и баланс зрелости винограда. В прошлом году мы начали сбор урожая 24 августа. Если сравнить с архивными записями, то можно отметить, что в 1822 году сбор винограда начался в тот же день. Нас очень выручают известняковые почвы, нейтрализующие влияние изменения климата.

В завершение нашего разговора с Бертраном, я пересказала ему
популярную в России, но не имеющую исторических подтверждений легенду, согласно
которой мадам Клико во время русско-французской войны открыла свои погреба и
позволила российским солдатам пить находящееся там шампанское в расчете на то,
что «они заплатят завтра». Русские офицеры оценили ее вино и стали его
поклонниками и главными потребителями в России.

— Какая интересная легенда. Никогда ее не слышал. Вокруг истории Дома Клико и вообще Шампани существует множество легенд, но не всем из них стоит верить.

Записала Ольга Вышегородцева

Источник

Многие скажут — кьянти. Кто-то вообще предпочтет пиво вину. А что еще?

На самом деле, многие вина разных стран отлично подойдут. Пицца — итальянское блюдо, так что и начать стоит с итальянских вин. Например, вполне подойдет Montepulciano d’Abruzzo. Но почему бы не взять что-то посложнее и поинтереснее? Например Vino Nobile di Montepulciano или даже Barolo? Вполне можно, только убедитесь что у вас классическая итальянская пицца — американизированные версии от Pizza Hut или Papa Johns тут не подойдут.

А что насчет Lambrusco? Сладкий дешевый массмаркет брать не стоит, но в наши дни есть более мелкие, более качественные производители, вкус и газация их вин могут отлично дополнить пиццу.

Говоря об игристых, почти любое из подобных вин хорошо дополняет еду, и пицца не является исключением. Если вы хотите сохранить итальянскую атмосферу — возьмите Prosecco. Но и настоящее шампанское тоже уместно.

Наконец, обратите внимание на начинку вашей пиццы. Если там есть что-то кроме стандартного томатного соуса и сыра, следуйте стандартным принципам подбора вин. Например, если в пицце есть ананасы, вы можете выбрать рислинг или, возможно, шардоне, выдержанное в дубе.

Главное помните — нет никаких табу, так что экспериментируйте и ищите свои сочетания!

Источник