Автор

yi

Просмотр

Бертран Варокье, энолог шампанского дома Veuve Clicquot, приехал в Москву из-за женщины, точнее из-за Великой Дамы. Он привез в Россию свежий винтаж Veuve Clicquot La Grande Dame 2008 прямиком из самого сердца Шампани — из Реймса.

Так получилось, что мировая премьера нового винтажа прошла в
Москве. В ответ на мои поиски особого смысла в этом событии Бертран назвал
российскую премьеру La Grande Dame
2008 чистым совпадением. Не было такой задумки, в отличие от специально
созданного Cuvee Saint Petersburg.

«Сейчас Россия для нас не самый большой рынок, но исторически важный и любимый (по объему продаж на российском рынке Veuve Clicquot на втором месте после Moёt&Chandon; Россия входит в топ-10 стран — экспортеров шампанского Veuve Clicquot – прим. ред.). Первые поставки вин были в 1780 году. В начале 19 века Россия стала для Дома Клико самым большим рынком сбыта шампанского. Кюве Санкт-Петербург как раз и напоминает о том, что в 1814 году, в тяжелый для нас период континентальной блокады Франции, Барб-Николь Клико-Понсардэн сумела организовать поставки своего шампанского морским путем в Россию, вновь открыв доступ к главному рынку. После этого события около 80% произведенного Домом шампанского экспортировалось в Россию.

Великая Дама Бертрана Варокье

Именно поэтому кюве дома названо в честь города-порта, через который вина Дома Клико попадали к своим главным покупателям – Veuve Clicquot Cuvee Saint Petersburg. Санкт-Петербург — единственный город, которому посвящается кюве из ассортимента Veuve Clicquot. Это классический брют с оранжевой этикеткой».

Мне захотелось вернуться к основной теме нашего разговора, а
заодно и попробовать наконец престижное кюве, названное в честь хозяйки Дома, одной
из самых богатых дам Франции, получившей в конце жизни титул Великой Дамы
Шампани (La Grande Dame de la Champagne).

Для начала я попросила Бертрана описать это вино и как-то
соотнести его характер с характером самой Барб-Николь. На что Бертран засмеялся
и ответил, что не имел чести быть знакомым со вдовой лично, но, по его
представлению, вино похоже на прототип.

«У мадам Клико был девиз: «Приемлемо только лучшее». В работе над La Grande Dame мы тоже стремимся к лучшему. В этом вине есть элегантность, шелковистость, аристократичность, при этом оно насыщенное и интенсивное. Есть такое выражение: «Железная рука в бархатной перчатке» — как раз про La Grande Dame. Это вино со стальным стержнем. У вина хороший потенциал развития и отличная структура за счет того, что в ассамбляже преобладает пино нуар, собранный с лучших участков только в самые удачные годы. Особенностью миллезима La Grande Dame 2008 является содержание 92% пино нуара и всего лишь 8% шардоне. Это отличает данный винтаж от предыдущих. Дозаж здесь совсем небольшой, всего 6 г/л сахара. Думаю, что ответ на ваш вопрос содержится в бокале вина. Обычно рассказ о вине представляет самую большую сложность. Вино нужно пробовать, какой смысл о нем просто говорить?»

Вино и вправду впечатляет, под стать выдающейся женщине, владелице одного из самых известных шампанских домов.

Великая Дама Бертрана Варокье

Пока пробовали престижное кюве, вспомнили историю, активно
освещавшуюся в прессе лет 10 назад. Тогда недалеко от ирландских островов было
поднято со дна затонувшее судно, на котором находилось несколько ящиков с
бутылками вина. Бертран согласно закивал и подтвердил, что среди винных находок
действительно было шампанское Veuve Clicquot.

«По результатам исследования экспертов оказалось, что большая часть бутылок, а именно 47, принадлежало нашему шампанскому Дому. Этикеток на бутылках не было, но гравировка на внутренней стороне пробки в форме кометы, якоря и инициалов VCP указывали на принадлежность вин Дому Клико. Мы подняли архивы и обнаружили записи 1840 года о том, что по пути в Санкт-Петербург действительно пропала часть бутылок шампанского.

Нам удалось попробовать найденное вино, его еще вполне можно было пить! Отсутствие прямых солнечных лучей, покой и стабильность давления (на глубине 42 метра давление составляет около 5 атмосфер, что равняется давлению внутри бутылки – прим. ред.), а также прохлада позволили бутылкам прекрасно сохраниться. Благодаря внешнему давлению пробка все время оставалась на месте, в противном случае, сдерживаемая лишь веревочным креплением (мюзле еще не было), она довольно быстро потеряла бы герметичность. Конечно, шампанское было уже слабоигристым, практически весь углекислый газ вышел. В вине доминировали третичные ароматы: оттенок карри, подлеска, грибные нотки, а фруктовые оттенки трансформировались в цукаты и сухофрукты. Дозаж вина был очень высоким – 149 г/л сахара, но для того времени такой дозаж являлся классическим. Это было самое старое шампанское, которое я пробовал в своей жизни. Хотя сказать, что я попробовал это вино, было бы очень большим преувеличением, скорее, лизнул. Но даже такое краткое знакомство с тем вином дает мне возможность рассуждать об ароматах вина. Впечатляет, конечно.

В итоге сейчас Veuve Clicquot принадлежат только 2 бутылки из найденных 47. Одну из них мы демонстрируем во время экскурсий в погреба Дома, а вторая надежно спрятана в нашей частной коллекции cave privee. Еще одна бутылка была продана ее владельцами с аукциона за более чем 30000 евро».

Сразу же возник вопрос, какие раритеты содержатся в коллекции cave privee?

«Насколько я знаю, самый старый винтаж, хранящийся в погребах, – 1911. Его давно пора было выпить (смеется). В наши дни эти старые винтажи представляют больше историческую ценность, являются частью наследия Дома. Когда мы говорим о великих винах, то подразумеваем, что они могут прожить несколько десятилетий. Но век для шампанского – все-таки многовато».

«В 2010 году мы запустили эксперимент, в котором воссоздали условия хранения шампанского как на том затонувшем судне. «Погреб» находится в территориальных водах Франции на глубине примерно 40 метров, но где именно, я не могу сказать. Эксперимент мы назвали Cellar in the sea («Погреб в море»). Мы опустили на дно моря несколько паллет с тремястами бутылками шампанского Veuve Clicquot demi-sec с традиционной желтой этикеткой. Одновременно такое же количество аналогичных бутылок шампанского мы положили на хранение в нашем погребе в Реймсе. Каждые 3-4 года мы дегустируем вина из обычного погреба и подводного и анализируем результаты. Проект рассчитан на 40 лет. Посмотрим, что из этого получится. Хотелось бы дожить до окончания проекта и сравнить вина (смеется)».

— Хотя бы часть бутылок по окончании эксперимента окажется в
продаже?

— Не знаю, возможно. Но цель все-таки не коммерческая, а исследовательская, мы проверяем наши теории относительно условий выдержки игристых вин. Я попросил разрешения у мастера погреба разок самостоятельно спуститься под воду и достать бутылки для дегустации, я ведь занимаюсь дайвингом. К сожалению, он не дал согласия.

В прошлом году мы отмечали 200-летие создания розового вина путем ассамбляжа и дегустировали вина из частной коллекции Дома Veuve Clicquot Cave privee, это были магнумы розе 1990, 1989, 1985 и бутылки 1979 и 1978гг. Дегоржаж был произведен непосредственно утром перед дегустацией. А также вина, предназначенные для продажи – мастер погреба Доминик Демарвиль решил продать несколько бутылок 1961 и 1947гг. из коллекции Дома по случаю юбилея.

Розе 1947 вполне сохранило свежесть и фруктовость во вкусе и аромате – это очередное доказательство долгой живучести шампанских вин. Много ли в мире некрепленых вин, способных жить долго? Разве что сотерны и некоторые великие вина Бордо и Бургундии.

— Какой самый старый винтаж Veuve Clicquot есть в продаже? Мне
удалось найти винтаж 1962.

— Возможно, но вы должны понимать, что и дегоржаж этих вин был сделан давно, в 1967-1968гг. Речь не идет о том, что до сегодняшнего дня вино хранилось в погребе на осадке. То вино, о котором вы говорите, не относится к нашей частной коллекции Veuve Clicquot Cave privee.

Меня интересовал взгляд энологов Veuve Clicquot на некоторые тренды
в сегменте игристых вин, например, на растущую популярность вин с нулевым
дозажем. Планирует ли Дом Клико следовать трендам? Бертран посмотрел на меня
немного устало. Наверное, я далеко не первая, кто спрашивает его об этом.

«Категория demi-sec существует давно, никуда не делась, мы производим такие вина, на них есть свой потребитель. 20 лет назад официально в категории брют разрешалось производить вина с дозажем до 18 г/л, а не как сейчас – до 12 г/л. Наши брюты сейчас содержат максимум 8-10 г/л сахара, а пару десятилетий назад – 11-12 г/л. Да, есть тенденция к уменьшению уровня сахара в игристых винах. Но не стоит забывать, что дозаж – это способ сбалансировать вино. Ведь когда мы пробуем вино, мы рассматриваем его баланс, комплексность, а не отдельно показатель уровня остаточного сахара. Мы дегустируем вино, а не цифры. Дозаж – это, прежде всего, отражение окончательного решения мастера погреба, его видение конкретного вина. Это финальный шрих и осознанный выбор винодела. Мы все стремимся к балансу в наших винах, именно поэтому мы не видим шампанское Клико с нулевым дозажем. Это не стиль дома Клико. Не каждому стилю и вину подходит отсутствие дозажа. Удовольствие от вина, которое мы получаем во время дегустации, гораздо важнее модных сейчас стремящихся к нулю показателей дозажа. Наш extra brut содержит всего 3 г/л сахара. При таком уровне сахара вина демонстрируют всю прелесть, которой мы не достигли бы без дозажа. При нулевом дозаже наши экспериментальные вина становятся слишком прямолинейными и недружелюбными.

Например, для demi-sec, содержащего сейчас 45 г/л, мы создаем специальный ассамбляж, подчеркивающий фруктовую составляющую. Именно при таких показателях мы достигаем результата. Это идеальное вино для сопровождения десерта».

Мне давно хотелось задать вопрос энологу, создающему
игристые вина, как из сотен резервных вин (в случае Veuve Clicquot их примерно 400) можно
создать кюве?

Бертран ухмыльнулся: «Естественно, мы не держим в голове органолептику всех 400 резервных вин. Мы классифицируем такие вина по стилю: есть те вина, которые дают структуру, от других мы получаем более яркую ароматику. Вот эти категории мы держим в голове. Но изначально мы оцениваем базовые вина, а потом дополняем их резервными до получения нужного нам стиля и характера конкретного кюве».

— Под влиянием глобального потепления некоторые шампанское
дома начали активно скупать земли в южной Англии и Уэльсе в поисках новых
участков для своих виноградников и не таких жестких законодательных ограничений
при производстве классических игристых вин, как в Шампани. У Veuve Clicquot есть подобные планы?

— Нет, мы не ищем новые терруары, новые участки в Англии, на сегодняшний день нам это не нужно. Мне кажется, что говорить «глобальное потепление» не совсем корректно. Я бы назвал это «изменением климата». Да, сбор урожая мы начинаем все раньше и раньше. Изменения, безусловно, есть, но они пока не нарушают баланс наших вин и баланс зрелости винограда. В прошлом году мы начали сбор урожая 24 августа. Если сравнить с архивными записями, то можно отметить, что в 1822 году сбор винограда начался в тот же день. Нас очень выручают известняковые почвы, нейтрализующие влияние изменения климата.

В завершение нашего разговора с Бертраном, я пересказала ему
популярную в России, но не имеющую исторических подтверждений легенду, согласно
которой мадам Клико во время русско-французской войны открыла свои погреба и
позволила российским солдатам пить находящееся там шампанское в расчете на то,
что «они заплатят завтра». Русские офицеры оценили ее вино и стали его
поклонниками и главными потребителями в России.

— Какая интересная легенда. Никогда ее не слышал. Вокруг истории Дома Клико и вообще Шампани существует множество легенд, но не всем из них стоит верить.

Записала Ольга Вышегородцева

Источник

Многие скажут — кьянти. Кто-то вообще предпочтет пиво вину. А что еще?

На самом деле, многие вина разных стран отлично подойдут. Пицца — итальянское блюдо, так что и начать стоит с итальянских вин. Например, вполне подойдет Montepulciano d’Abruzzo. Но почему бы не взять что-то посложнее и поинтереснее? Например Vino Nobile di Montepulciano или даже Barolo? Вполне можно, только убедитесь что у вас классическая итальянская пицца — американизированные версии от Pizza Hut или Papa Johns тут не подойдут.

А что насчет Lambrusco? Сладкий дешевый массмаркет брать не стоит, но в наши дни есть более мелкие, более качественные производители, вкус и газация их вин могут отлично дополнить пиццу.

Говоря об игристых, почти любое из подобных вин хорошо дополняет еду, и пицца не является исключением. Если вы хотите сохранить итальянскую атмосферу — возьмите Prosecco. Но и настоящее шампанское тоже уместно.

Наконец, обратите внимание на начинку вашей пиццы. Если там есть что-то кроме стандартного томатного соуса и сыра, следуйте стандартным принципам подбора вин. Например, если в пицце есть ананасы, вы можете выбрать рислинг или, возможно, шардоне, выдержанное в дубе.

Главное помните — нет никаких табу, так что экспериментируйте и ищите свои сочетания!

Источник

Датская компания запустила проект Décantheure — часы, которые позволят пользователям отслеживать время, необходимое для декантации вин из разных сортов винограда.

Страница проекта — https://www.kickstarter.com/projects/decantheure/decantheure-the-wine-watch

Название Décantheure является сочетанием французских слов décanteur (декантер) и heure (час, время).

Описание гласит: «Декантирование вина может поставить вас в сложное положение — существует много разных вин из разных сортов винограда, и декантировать и нужно разное время. Есть риск испортить хорошую бутылку вина».

На циферблате часов указаны 30 популярных сортов винограда, которые сгруппированы в зависимости от того, как долго вина из них нужно декантировать.

Например, Gruner Veltliner, Pinot Gris и Fiano рекомендуется декантировать в течение 5 минут, а Syrah, Aglianico и Nebbiolo требуют 3 часа 55 минут.

Передняя часть часов выполнена из сапфирового хрусталя, а задняя часть — из зеленого стекла (как для шампанского). Кожаный ремешок доступен в трех разных размерах и цветах.

На Kickstarter появились часы для декантирования вина

На каждом экземпляре часов выгравирован год производства и уникальный серийный номер. Производятся они в партнерстве с производителями в Германии (делает ремешки), Японии (механизм) и Китае (другие детали и сборка).

В настоящее время на Kickstarter доступны по три предложения по этим часам, от 148 до 175 евро. Кампания заканчивается 19 ноября, а часы будут отправлены участникам 15 марта 2019 года.

На Kickstarter появились часы для декантирования вина

Источник

Вы наверняка уже знаете, что вина совсем не зеленые, а белые, розовые, красные. Первых значительно больше — 87%, 7% — красные вина и 6% — розовые.

«Зеленые» — от названия региона с раскинувшимися между реками Минью и Дору пышно-зелёными холмами. Вина свежие, молодые, их и пить нужно сразу, незачем хранить. За редким исключением. Есть здесь и свои топовые производители. О них мы напишем отдельно и подробно, они того заслуживают.

Интересно знать, что Винью Верде — старейший и самый крупный винодельческий регион Португалии. В цифрах это выглядит так: площадь региона — 7000 кв. км, на которых располагается 21000 га виноградников, с которых ежегодно производится 80 млн. л вина. Регион разделён на 9 субзон. Для производства вин с маркировкой DO Vinho Verde разрешено использовать 47 сортов винограда, для GI Minho — 68 сортов. Здесь, как и в Дору, распространён field blend, на старых виноградниках высажены вперемешку несколько сортов, да так, что порой сам производитель не знает с точностью до куста какие именно сорта у него растут. Этим и объясняется такое большое количество законодательно разрешённых сортов.

Зеленое на зеленом или вина из Винью Верде

Ничто здесь не противостоит доминирующему влиянию Атлантики. Регион богат на осадки, туманы и прочие прелести прибрежной территории.

Разобраться в тонкостях виноделия и виноградарства Винью Верде отправилась главный редактор Wine Magazine. Ждём новостей.

Зеленое на зеленом или вина из Винью Верде

Источник

Двухчасовое музыкальное супершоу, которое прошло с аншлагом в Москве в СК «Олимпийский», стало ярким финалом российского турне Стинга и Шегги. Уникальное сочетание жаркого рока и теплых мотивов регги буквально растопило морозную столицу. Музыканты несколько раз выходили на бис и играли, практически не останавливаясь, на одном дыхании. Первый глоток воды Стинг сделал лишь через час после начала концерта, естественно, отшутившись, что это водка, а не вода.

После завершения всех концертов музыканты все же признались, что они отметили окончание тура, но все же не традиционной водкой, а хорошим вином. Гордон Самнер, более известный как Стинг, является известным на весь мир ценителем этого напитка и владельцем одной из лучших виноделен в итальянской Тоскане.

Стинг и Шэгги отпраздновали окончание российского тура в Винном клубе

Именно поэтому он не смог отказаться от приглашения стать почетным гостем нового Винного клуба «Азбуки Вкуса», который недавно открылся в Москве. Проект стартовал на площадке «АВ Бистро» столичного супермаркета «Азбука Вкуса» на ул. Б. Лубянка, 12, а первыми почетными гостями события кроме Стинга и Шэгги стали и российские звезды — певец и лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и певица Сати Казанова.

Стинг и Шэгги отпраздновали окончание российского тура в Винном клубе

Стинг попробовал несколько сортов из лучших российских виноделен и отметил, что «вино — это лучший способ снять барьеры, сделать общение лёгким, достичь взаимопонимания». «Поверьте мне, я знаю толк в и хороших винах, и в душевных разговорах», — подчеркнул музыкант, который начал свой винодельный бизнес уже около 10 лет назад. Первое вино, произведенное его тосканской ферме и названное Sister Moon («Сестра Луна» — в честь песни), поступило в продажу в Великобритании и США в 2009 году.

Стинг и Шэгги отпраздновали окончание российского тура в Винном клубе

С тех пор в производство запущена уже целая линейка вин под брендом мировой звезды. Стинг также признался, что играет своему будущему вину музыку: спускается в подвалы, где вызревают напитки, и часами там музицирует, веря, что это улучшает вкусовые особенности продуктов виноградной лозы.

Стинг и Шэгги отпраздновали окончание российского тура в Винном клубе

Источник

Сабраж — красивое французское слово и эффектное (при правильном исполнении) действие, чтобы открыть бутылку игристого. Гусары делали это с помощью сабли, кто-то предпочитает открывать бутылку, например, ножкой бокала.

Исторически сабраж производился в торжественной обстановке, а сейчас это очень популярный способ открывания бутылки игристого среди любителей вина. В соцсетях регулярно появляются видеоролики с изящным или не очень умелым сабражем на глазах у довольной публики.

Смысл сабража заключается в вышибании пробки вместе с верхней частью горлышка аккуратными движениями тупой стороной лезвия сабли или большого ножа вдоль горлышка бутылки. Часть проливающегося игристого смывает с краев стекла мелкие осколки, и игристое можно разливать по бокалам и пить, не боясь проглотить стеклянную крошку.

Главное при сабраже — беречь свои пальцы и глаза ближних. Лучше делать это на свежем воздухе, вдали от прохожих, автомобилей и витрин магазинов.

Каждый уважающий себя виноман хоть раз в жизни сабрировал игристое. Если вы еще нет, то поможет вам визуальная «инструкция» на заглавной фотографии и видео того, как делать НЕ надо.

На наших глазах Майкл Минилло, менеджер ресторана, вдребезги расколол бутылку шампанского Buillecart-Salmon Brut (Билькар-Сальмон) стоимостью 2000 долларов США.

Действие видео происходит на кухне ресторана The French Laundry в долине Напа в Калифорнии, имеющем три звезды гида Michelin. Персонал ресторана планировал с достоинством отметить наступление 2019 года, но что-то пошло не так.

Объем разбитой бутылки шампанского — 15 литров (эквивалент 20 стандартных бутылок по 750мл). Бутыль такого размера называется навуходоносор.

Источник

Многие со студенческих лет помнят фразу «Вино на пиво — это диво, а пиво на вино — это *» (кстати, в английском языке есть устоявшийся аналог «beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer»). Так ли это?

Ответ — нет. Согласно недавно проведенному исследованию порядок возлияний не влияет на вероятность неприятных ощущений на утро. Исследование провели в Германии, а результаты опубликовали в American Journal of Clinical Nutrition.

Для эксперимента выбрали 90 участников в возрасте от 19 до 40 лет, поровну мужчин и женщин. Их разделили на три группы.

Участники первой группы (31 человек) пили пиво Carlsberg Pilsner Lager до достижения концентрации алкоголя в выдохе на уровне 0,05%. Затем они пили вино — белое Edelgrafler 2015 до достижения концентрации 0.11%.

Участники второй группы (31 человек) пили те же напитки, но в обратном порядке, до достижения тех же уровней концентрации.

Через неделю они поменялись ролями.

А участники третьей, контрольной группы (28 человек), в первом подходе пили только пиво, а во втором — только вино.

Организаторы сознательно выбрали качественные напитки, поскольку, если пить что-то совсем сомнительное — похмелье обеспечено наверняка.

Результаты эксперимента показали что ни тип, ни порядок употребления алкогольных напитков существенно не повлияли на интенсивность неприятных ощущений на следующий день.

И хотя была проверена лишь одна комбинация — лагер и белое вино — определенно старую поговорку можно поставить под сомнение.

Один из авторов эксперимента, доктор Кай Хензель — педиатр. Задумавшись о популярной поговорке, он захотел применить к ней строгий научный подход.

«Вы не найдете ничего об этом ни в одном биомедицинском исследовании», — говорит он. «Это забавная тема, но, честно говоря, алкоголь — большая проблема в мире. И его краткосрочные эффекты, такие как похмелье, плохо изучены».

Доктор Аарон Уайт, старший научный советник Национального института по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США, согласен с тем, что мы многого не знаем о похмелье.

«Пока, по мере того, как улучшается наше понимание влияния алкоголя на организм в целом, мы просто узнаем больше о том, он усугубляет страдания на следующий день», — говорит он.

По словам организаторов опыта они понимают что это исследование может показаться глупым, но хотели показать что «наука может быть не скучной и что ученые могут с помощью забавного исследования охватить широкую аудиторию, донося до нее важные идеи».

«Иногда некоторые интересные исследования кажутся глупыми или банальными на первый взгляд, но нередко они указывают на что-то более важное», — добавляют они.

Источник

Привычно-дождливое октябрьское утро в Порту. Под назойливые крики чаек  едем в один из красивейших особняков в центре города  — Palacete Silva Monteiro на Rua da Restauração, 318. Здесь находится офис Комитета виноградарства и виноделия региона Винью Верде (Comissão De Viticultura Da Região Dos Vinhos Verdes или CVRVV) и Братство Винью Верде (Confraria do Vinho Verde).

Вид из Порту на Вила-Нова-де-Гайя

СVRVV занимается контролем, сертификацией и продвижением вин Виньо Верде, а также гарантирует их подлинность и качество. Около 90% вин производится в категории DOP Vinho Verde и 10% — GI Minho.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Лаборатория CVRVV, где проводится химический и сенсорный анализ образцов вин, затем их сертификация и маркировка.

Именно здесь, в стенах особняка с историей впервые посещает
мысль, действительно ли все вина из Винью Верде так легкомысленны, как
представлялось ранее? Шутки в сторону, атмосфера вокруг заставляет слушать
внимательнее, а дегустировать — вдумчивее.

Как и ожидалось, на презентации региона нам рассказали о том, что с октября по апрель в этих краях холодно, облачно, туманно и очень влажно. Годовая норма осадков выпадает как раз в этот период и составляет 1200 мм, в некоторых местах доходит и до 2000 мм. Лето, напротив, настолько жаркое и сухое, что не запрещается поливать виноградники во время длительной засухи.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Виноградники Quinta da Aveleda, крупнейшего производителя вин региона. Дождь, туман и прочие прелести конца октября на северо-западе Португалии.

Такой климат не мог не повлиять на формировку лозы — грозди
находятся высоко над землей, чтобы хорошо проветриваться, избежать болезней
лозы из-за высокой влажности и ожогов от нагретой солнцем почвы.

Традиционный бленд винью верде состоит в основном из лоурейро с добавлением аринту и трэжадуры. Производители также охотно используют и другие сорта как в блендах, так и в моносортовых винах. Однако, есть нюансы, которые стоит знать. Например, на севере Винью Верде в субрегионе Монсау и Мелгасу разрешено производить вино из одного сорта — альвариньо и выпускать его в категории Vinho Verde DOP (DOC), в остальных субзонах пока запрещено указывать на этикетке данную категорию. Хочешь производить 100% альвариньо, делай региональное вино GI Minho. Уже в 2022 году все изменится, и Vinho Verde DOP из альвариньо можно будет производить в границах всего апелласьона, а не только в одной субзоне. Производители рады, ждут изменений с нетерпением.  Для кого-то это мелочь, но есть рынки, воспринимающие в первую очередь Vinho Verde как бренд, для них грядущие изменения важны.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Стоя здесь каждый турист знает, что перед ним белый сорт аринту. Ликбез на винограднике.

Если в Монсау и Мелгасу господствует альвариньо, то центр
региона (субзоны Лима, Каваду, Ав) прочно занят сортом лоурейро с яркой
цветочной ароматикой (ноты розы, фрезии), на востоке в субзоне Башту любят
работать с сортом азал, а на юге, в Байау и Пайве, — с авессу.

Виньо Верде — царство белых вин, в 2018 году их производство
составило 86% от общего объема. Кроме указанных выше, популярны также белые сорта
аринту (здесь его еще называют пэдэрнэ) и трэжадура.

Розовых и красных вин производится примерно одинаковое
количество — 8% и 6% соответственно. Розе делают в основном из сортов эшпадейру
и падейру. Классический красный бленд винью верде — 70% виньяу и 30% борасал.
Распространены также амарал и алварельяу.

Процесс винификации 
представляет собой короткую мацерацию и недолгую выдержку на осадке.
Малолактическую ферментацию применяют в основном в производстве красных вин.
Малолактика «смягчает» белые вина, приводя к снижению ароматических
компонентов, что не входит в планы подавляющего большинства виноделов региона.
Карбоническая (углекислотная) мацерация позволяет сделать легкие и цветочно-фруктовые
вина с едва ощутимым покалыванием пузырьков на языке. Вот ее-то как раз и
практикуют производители тех самых винью верде, чей стиль является на
сегодняшний день визитной карточкой региона.

В итоге получается ароматное, легкое, чуть игристое и звеняще-кислотное вино-праздник, которое нужно пить сразу. Таких вин в регионе большинство. Но есть и серьезные вина. Часть из них мне посчастливилось попробовать буквально через несколько минут после окончания презентации.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Три линейки вин хозяйства: базовая Raza, более высокий уровень — Dom Diogo и топовые вина Quinta da Raza.

Первым открытием дня стали для меня вина Quinta da Raza. На фоне множества освежающе-игривых белых вин, которые одинаково легко пьются и легко забываются, вина Quinta da Raza выделяются своей вдумчивостью и аккуратностью. Чисто, красиво, строго, ничего лишнего. Чувствуется, что перед тобой серьезное вино, которым не утолишь жажду, а которое требует к себе уважения.

В Quinta da Raza очень внимательно относятся к выращиванию
винограда. Это буквально образцово-показательные участки в субзоне Башту,
многократно отмеченные наградами Комитета по виноградарству и виноделию региона
Винью Верде.

Наша беседа с Педро Кампошем, виноделом Quinta da Raza, длилась не более 20 минут, но потянула на полноценное интервью, а это уже тема отдельного поста. Самое приятное, что вина каждой из линеек хозяйства возит в Россию компания Enogram.

За дегустационным столом с винами Quinta das Arcas я задержалась надолго. Повод был весомый, точнее, два повода — два вина из 100% альваринью.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Мои фавориты среди представленных вин Quinta das Arcas

Абсолютно разная стилистика вин и ориентация на рыночную
нишу. Молодое, смелое и яркое альваринью Conde Villar Alvarinho 2018 с
пронзительной свежестью и хорошей структурой. В конце оставляет слегка
солоноватый след, словно легкое прикосновение океана. Для тех, кто хочет узнать
вкус хорошего северо-португальского альвариньо.

Конкретно это вино будет на ПродЭкспо 2020 в середине
февраля, не упустите возможность его попробовать!

Топовое альваринью хозяйства Quinta das Arcas Alvarinho
Reserva 2017 как раз и маркировано GI Minho по причинам, о которых я писала
выше.

Виноград для производства Quinta das Arcas Alvarinho Reserva
собирают с лучших участков на склоне холма в долине реки Феррейра в субрегионе
Ав. Почвы здесь сланцевые.

Вино постепенно раскрывается в бокале сначала нотками
жасмина, потом оттенками цитрусовых, цукатов. Интересное, сложное и объемное
альваринью с хорошей кислотностью, позволяющей ему прожить достаточно долгую и
красивую жизнь. Alvarinho
Reserva 2017 влюбляет в себя и уже не отпускает.

Всю дорогу до следующей точки нашего винного путешествия я
была под впечатлением от альваринью Quinta das Arcas. Разве не цель любого винодела — передавать эмоции через
вино? Энологам хозяйства Фернанду Мачадо и Энрике Лопешу это удалось.

Первой большой остановкой стало для нас хозяйство Quinta de Aveleda с огромной территорией, впечатляющим старинным парком и миллионами литров вина. Базовая линейка Casal Garsia является брендом номер 1 в России, а белое вино Casal Garsia — самое продаваемое португальское белое в мире. То самое эталонное винью верде, о котором имеют представление многие любители вина.

В 2020 году группа Aveleda отметит 150-летие. Пятое поколение семьи Гуэдеш владеет винодельческими проектами не только в Винью Верде, но и в Дору, в Байрраде.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Кусочек коры пробкового дуба. В Aveleda недавно срезали кору для производства пробок. На стволе краской делают отметку с указанием года, когда была срезана кора, и ждут несколько лет пока не нарастет свежая.

Сытный и очень вкусный обед располагал к неспешным
разговорам под бокал хорошего винью верде, но впереди нас ждало много
неожиданного и интересного. В благостном расположении духа мы отправились чуть
восточнее, в соседний субрегион Амаранте, где нам предложили сделать свой
собственный ассамбляж винью верде и поужинать в сопровождении лучших вин по
оценке Комитета виноградарства и виноделия региона Винью Верде.

Смеркалось, лил сильный дождь, клонило в сон и совсем не
хотелось выходить в промозглые октябрьские сумерки где-то на севере Португалии.
Вскоре рядом замелькали огни отеля, где нам предстояло встретить завтрашний
рассвет, если он вообще состоится в такую-то погоду.

Не успев толком разглядеть где мы находимся, нас погрузили в
маленькие юркие тук-туки и повезли в ночь. Вдоль мощеной дороги стройными
рядами куда-то в темноту уходили виноградники. С полиэтиленового тента изрядно
текло, выглядывать наружу желания не возникало.

Вдруг впереди появилось пятно света, большие окна в пол,
остановка. За стеклом видны бочки, стол с бокалами для вина, какие-то мензурки
и маленькие, словно игрушечные, стальные чаны с вином. Любопытно.

Словно собирая пазл мы начали смешивать вина в разных пропорциях в попытке получить свое собственное идеальное винью верде. Усталость как рукой сняло. Основу для моего ассамбляжа составило любимое альвариньо и значительная часть авессу с аринту, лоурейро добавила совсем чуть-чуть. Не очень люблю его за излишнюю парфюмированность.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Мой ассамбляж винью верде из 4 сортов: альваринью, авессу, аринту и чуть лоурейро.

Дальше все происходило быстро и четко: отмерить пропорции,
разлить в бутылки, укупорить пробкой, надеть колпачок, запаять его и наклеить
собственноручно разукрашенную этикетку. Если бы в реальном виноделии было все
так просто…

На слезы умиления от проделанного «титанического труда»
времени не было, ужин рисковал остыть, а игристое — нагреться в бокалах.

Снова тук-тук, чуть тряски по темной дороге, приветственный бокал игристого, производимого на винодельне Quinta da Lixa (произносится «Кинта да Лиша»), которой и принадлежит замечательный отель Monverde, где мы остановились.

Не всё так просто в Винью Верде. День первый

Hotel Monverde, Quinta da Lixa

За ужином еще раз убедились, что есть серьезные вина в Виньо
Верде, способные показать свой характер, самодостаточные, элегантные.
Обсуждение вин затянулось до поздней ночи, но пришлось прервать интересную
беседу. Некоторые собирались встать чуть свет. Завтра может быть покажут
рассвет над виноградниками.

Продолжение следует.

Источник

Одинокая гроздь туриги насьонал где-то на винограднике Quinta da Lixa

О чем мечтает винный турист? Правильно, проснуться утром в отеле среди простирающихся вдаль виноградников. Пожалуйста! Турист-фотограф мечтает еще и о ясной, солнечной погоде. Видимо, мы как-то неправильно загадывали желание, потому что за несколько минут до восхода солнца дождь лил как из ведра, а за клубящимся туманом не было видно собственной вытянутой руки. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Раннее утро в недрах холмов Винью Верде

Какая уж тут фотосессия виноградников? С зонтами и фотокамерами гуськом прошлись вдоль виноградных лоз. Под ногами зычно хлюпали «гранитные почвы». Не спеша светало.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Впереди проступали очертания разноцветных виноградников. Как же они красивы осенью!

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Последние ягоды туриги насьонал в этом сезоне

Можно бесконечно бродить вдоль разноцветных лоз, но нужно двигаться дальше. Нас ждала экскурсия в исторический центр Гимараеша (красивый, атмосферный город, объект всемирного наследия Юнеско, очень рекомендую приехать сюда на пару дней) и дегустация вин в исследовательско-испытательном центре вина Amândio Galhano Wine Center (EVAG). 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Напишу отдельно об EVAG, потому что его роль для Винью Верде значительна. Центр организован Комитетом по виноградарству и виноделию Винью Верде в 1984 году. EVAG принадлежит около 70 га, из которых 30 га занимают экспериментальные виноградники вдоль реки Лима. Здесь проводятся различные исследования в области виноградарства и виноделия в сотрудничестве с другими местными и международными учебными и исследовательскими учреждениями. Исследования и испытания, проведенные в EVAG, сыграли ключевую роль в модернизации виноградарства и виноделия в регионе. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Дегустационный зал EVAG, вид снаружи

При этом пафосность места и «закрытость» абсолютно не ощущаются. Просторный и светлый дегустационный зал снаружи похож на небольшой уютный ресторан при винодельне. В нескольких метрах от входа раскинулись виноградники. Встречи с нами уже ждали представители трех виноделен. Показали чуть ли не весь спектр вин, производимых в регионе — от игристого (по классике, между прочим) до выдержанных красных и десертных вин.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Мои фавориты среди вин Quinta d’Amares — классический брют и белое из 100% алваринью.

Вина очень разнообразны, при первой возможности стоит пробовать как игристые, так и тихие розовые и красные вина, они довольно редки, но, как минимум, любопытны.

Первое же хозяйство — Quinta d’Amares из субрегиона Каваду сходу очаровало меня своим тонким и деликатным брютом, произведенным по классической технологии. Это блан де блан из 100% аринту. Красиво заиграл аринту в игристой версии — приятно, свежо, при этом сохранив отличную структуру. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Вина из нескольких линеек Quinta&Casa das Hortas уже есть в России

Quinta & Casa das Hortas (субрегион Байау)— самый молодой производитель из присутствовавших на дегустации, работает с 1995 года. Особое внимание уделено белым сортам авессу, азал, альваринью, и красным — турига насьонал и амарал. Из авессу хозяйство также производит вино позднего сбора. Это предмет особой гордости, желание показать возможности сорта и терруара, где произрастает виноград для этого вина. В целом хорошо, но мне не хватило в нем кислотности, чтобы гармонично скрыть достаточно высокий уровень остаточного сахара.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

К премиальному вину одного из старейших хозяйств региона Casa de Oleiros (субрегион Амарант) — Lady Laura Grande Escolha 2015 Vinho Verde DOC я вернулась в конце дегустации. Вину требовалось время, чтобы раскрыться в бокале. Слишком молод еще урожай 2015, чтобы знакомиться с ним с наскока. Производят Lady Laura из любимых в хозяйстве сортов — аринту и азала. Вино получилось сильным, хорошо структурированным, при этом элегантным и женственным. Красивое завершение дегустации. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Вина Casa de Oleiros: от базового легкого и свежего, очаровательного VV wine до непростого, требующего к себе внимания L.L.

Следующая остановка — колыбель альваринью на самом севере региона — Soalheiro. Ехать было далеко, а собрать всю разбредшуюся по виноградникам группу пытливых журналистов — сложно.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Очень трудно оторваться от любования такой красотой

Встречи с винами Soalheiro я ждала всю поездку. Бренд хорошо известен любителям португальских вин. Как говорит винодел Антониу Луиш Сердейра: «Мы продаем не Винью Верде и даже не альваринью, мы продаем Soalheiro». И это правда. Знания, талант и репутация — базис, на который опираются их вина.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Кто-то параллельно с вином производит оливковое масло, а в Soaleiro выращивают чай.

Основным сортом для винодельни является альваринью. Здесь его холят и лелеют, экспериментируют и абсолютно заслуженно гордятся результатом.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Игристое, тихое, в выдержкой в дубе и без нее, нефильтрованное, с гранитных почв — гамма восхитительных вкусов альваринью.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Антониу Луиш Сердейра и его вина.

Пробуешь вина Soalheiro и с первых секунд чувствуешь, что люди, их производящие, абсолютно четко понимают что они хотят получить от вина и куда двигаться дальше. Продегустировав белые и обменявшись восторженными впечатлениями, мы попросили попробовать и красное вино. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

«Окей», — сказал Антониу Луиш и повел нас вниз, где прямо из стального чана налил в бокалы пино нуар свежего урожая. Это будет основа бленда красного Soalheiro. Компанию ему составит традиционный для региона красный сорт виньяу. Качество и характер совсем еще юного пино нуара определяются уже сейчас. Можно попытаться расписать все оттенки аромата и вкуса, а лучше просто прикрыть глаза, сделать вдох и позволить себе насладиться вином, атмосферой и возможностью быть здесь. 

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Пино нуар — будущая основа красного Soalheiro.

Главная эмоция поездки снова и очень остро проскакивает в этот момент — удивление. Приятное удивление от красоты вокруг, от качества вин, их потенциала, разнообразия и, главное, стремления нового поколения виноделов удивить нас, потребителей, тем, что в регионе можно производить серьезные вина для наслаждения ими как сейчас, так и после нескольких лет хранения. Вот они, перед нами.

Позже, в ресторане на ужине с винами Антониу Луиша мы снова убедились в универсальности вин из Винью Верде. Как хорошо они справляются с рыбными и мясными закусками, овощными салатами, а также достаточно жирными и насыщенными основными блюдами. Как раз то, что понятно и близко нам.

Очень надеюсь, что в ближайшие годы на нашем рынке появится больше вин из этого региона. Нам с ними по пути. Они разнообразны, гастрономичны, понятны и способны доставить удовольствие. Их хочется пробовать, узнавать снова и снова, ведь столько еще вин — жемчужин заботливо укрыто между зелеными холмами Винью Верде.

Не всё так просто в Винью Верде. День второй

Источник

— Хочешь съездить в Гусь-Хрустальный? — спрашивает меня подруга.

— Там теперь проводят винные дегустации? — удивилась я.

— Дегустация тоже будет, но сначала мы посмотрим как делают бокалы на «Опытном стекольном заводе».

От такого предложения я, естественно, отказаться не могла. 

На «ОСЗ» производят множество изделий из стекла, например, продукцию Luminarc, Arcoroc, часть посуды для Ikea, пивные кружки, стопки, пепельницы. Наметанным глазом я разглядела всевозможные тарелки и чашки с изображением популярных героев мультфильмов — куда ж без этого! Но в первую очередь нас интересовали бокалы. 

Процесс производства завораживает. Из капли раскалённого песка отдельно появляется чаша бокала, отдельно — ножка с подставкой, затем их скрепляют, образуя единое целое, ножку вытягивают. На заводе чашу называют оригинальным словом «пойло», ударение на последний слог.

Опытный стекольный завод: рождение в пламени

Процесс производства стекла масштабный, непрерывный, очень красивый, при этом опасный и физически тяжёлый: жар в цеху прессования, как в преисподней, открытый огонь, бесконечный шум от гигантских машин, стеклянная пыль.

Контроль безопасности на производстве жесткий, для работников предусмотрена серьёзная защита  — очки, спецодежда, в некоторых цехах необходимы каски и респираторы. Всё действительно серьёзно. Трезвость здесь — обязательное условие. Каждое утро работники завода проходят контроль с помощью алкотестера.

При виде всего процесса задумываешься над парадоксом: как при участии песка, огня и металла рождается столь хрупкое, эфемерное стекло?

Кстати, там же, в музее стекла представлены по-настоящему ювелирные стеклянные изделия тонкой, кропотливой ручной работы — итог многолетних исследований, опытов. Экспонаты музея никогда не предназначались для продажи, они стали результатом изучения свойств и возможностей стекла.

Свойства же самих бокалов, точнее, влияние формы бокала на восприятие вина нам продемонстрировал на дегустации ведущий преподаватель винной школы WineState Владимир Косенко на примере бокалов серии Revel Up и Sublym бренда Chef&Sommelier. 

Мы ещё раз убедились в том, как изменяется вкус и аромат одного и того же вина в зависимости от формы и ширины чаши бокала.

Бренд Chef&Sommelier, как и Luminarc, как и сам «ОСЗ», принадлежит французской ARC-International group и производится на заводе во Франции. В России бокалы Chef&Sommelier только продаются. На вопрос почему бокалы этого бренда не делают в России, нам ответили, что для их производства нужны другие формы и новая печь, которая в существующем цехе не поместится. Пристраивать к заводу помещения и расширять территорию нельзя, поскольку буквально за забором находится национальный парк «Мещёра».

Немного об особенностях производства бокалов Chef&Sommelier. Производят их из материала Krysta; бокалы бесшовные, выдуваются сразу с частью ножки, в середине которой и происходит потом соединение с подставкой. Затем ножку усиливают несмываемым металлическим спреем. Тонкая кромка бокала обрезается лазером и не имеет «наплыва». У брэнда есть несколько коллекций, предназначенных для разных напитков и случаев.  Убеждена, что такие бокалы украсят собой любое торжество. Кстати, набор бокалов Chef&Sommelier станет отличным новогодним подарком.

Опытный стекольный завод: рождение в пламени

На фото слева бокалы из коллекций Revel Up и Sublym бренда Chef&Sommelier, справа — коктейльный бокал «Эдем» «ОСЗ»

Здесь же среди продукции «ОСЗ» я нашла идеальный бокал для коктейля на основе розового портвейна. Этот бокал из серии «Эдем» был изобретен совсем недавно после совместных обсуждений формы и объема представителями компании ARC и Барменской ассоциации России.

На иллюстрациях различные варианты наполнения этого изящного и удобного коктейльного бокала. На мой взгляд, отличное решение для баров и кафе.

Опытный стекольный завод: рождение в пламени

Опытный стекольный завод: рождение в пламени

Опытный стекольный завод: рождение в пламени

Ольга Вышегородцева

Источник